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Dubbel doorsnijden
De meeste contract muurbekledingen en sommige speciale muurbekledingen worden niet-afgerand geleverd. Dit wil zeggen dat de zelfkant nog moet verwijderd worden. Dit doet men door de muurbekleding over mekaar te kleven (rekening houdend met de tekening) en dan beide banen 'dubbel door te snijden' met behulp van een dubbelsnijder. Verwijder de weggesneden randen van beide banen en men bekomt een perfecte naad.
Coupe double
La plupart des revêtements muraux « contract » et certains revêtements muraux spéciaux ne sont pas livrés émargés. En effet, il faut encore enlever la lisière. Il faut procéder en superposant les deux lés de revêtement mural (en tenant compte du motif) et ensuite, en les « coupant en double » en se servant d'un massicot à double lame. Enlevez les lisières que vous venez de découper des deux lés et vous obtiendrez un joint parfait.
Double cutting
Most contract wallcoverings and some special wallcoverings are delivered without cut edges. This is to say that the edges must still be removed. This is done by sticking the wallcovering on top of each other (taking the symbol into account) before cutting both lengths double using a double cutter. Remove the cut edges of both lengths and you have a perfect seam.
Doppelschnitt
Die meisten Objekt-Wandbekleidungen und einige spezielle Wandbekleidungen werden nicht mit sauberem Rand geliefert. Das heißt, dass die Webkante noch entfernt werden muss. Sie wird entfernt, indem man die Wandbekleidung überlappend klebt (unter Berücksichtigung des Musters) und dann beide Bahnen mit Hilfe eines Doppelschneiders mit einem ‚Doppelschnitt' versieht. Die abgeschnittenen Ränder beider Bahnen werden entfernt und die Naht ist perfekt.
Handige tips
Muurbekleding
- Controleer de rollen steeds op gelijke badnummers en kijk de rollen na voor het versnijden. Als rollen van verschillende fabricagenummer door elkaar verwerkt worden, kunnen de banen zich aftekenen door kleurverschillen. In sommige gevallen is het zelfs aangeraden om de rollen van verschillende dozen niet door elkaar te verwerken op een en hetzelfde vlak.
- Bij een metrageproduct moeten de banen achtereenvolgens worden gesneden en verwerkt. Verschillende rollen muurbekleding op afsnijding (zelfs niet met hetzelfde badnummer) worden bij voorkeur niet door elkaar verwerkt op één en dezelfde muur.
- Volg steeds de instructies die bij de aangekochte muurbekleding zitten. Houd er rekening mee dat binnen een zelfde collectie deze instructies kunnen verschillen van referentie tot referentie.
- Als men behangt vanuit de voornaamste lichtbron naar de belangrijkste kijkrichting toe, vallen de naden minder op. Ook een pauze tijdens de verwerking op een zelfde muur kan ervoor zorgen dat zich een naad zal aftekenen.
Ondergrond
- Roestvlekken, vet, teer, stift, oude synthetische of alcohollijmen kunnen zich aftekenen doorheen het behang. Reinigen, verwijderen of isoleren is hier de boodschap.
- Ook een loodlijn met een te zacht potlood of de krijtlijn van een smetkoord kan in de naad zichtbaar zijn.
- Indien het oude behang absoluut niet van de muur te krijgen is, zit er maar een ding op, namelijk alle oneffenheden en naden zorgvuldig gladschuren zodat deze later niet zichtbaar zullen zijn door het nieuwe behang. Zorg er ook voor dat loszittende deeltjes en stof verwijderd zijn.
- Een poreus of korrelig muuroppervlak kan zoveel lijm absorberen, waardoor er geen goede hechting ontstaat. Smeer een dergelijke muur vooraf in met licht verdunde lijm (aanmaakverhoudingen van voorlijmen) en laat de muur minstens een dag drogen. De muur wordt daardoor minder sterk absorberend. Gipsplaten, spaanplaat en stucwerk moeten altijd zo behandeld worden.
- Een niet egaal gekleurde ondergrond kan bij een dun en/of licht gekleurd behang doorschijnen. Een effen vlies (zoals bij voorbeeld Teqno of Patent Vlies) is een mogelijke oplossing. Is de ondergrond geschilderd in verschillende tinten, kan een krijthoudende (goedkope) muurverf het probleem oplossen. Volg de instructies van verffabrikanten strikt op, omdat niet alle soorten verf en lakken verenigbaar zijn.
- Besteed voldoende aandacht aan de ondergrond. Zeker bij een (satijn-) glanzend, effen behang gaat elke fout in de ondergrond zich aftekenen. In extreme gevallen kan zelfs niet volledig opgeloste lijm voor oneffenheden zorgen, die bij scheerlicht zichtbaar worden. Daarom moet ook worden gelet op wandverlichting en spots.
- De oorzaak van vochtproblemen moet bekend én opgelost zijn voor dat begonnen wordt met de verwerking.
- Maatvast behang heeft als voor- en nadeel dat het "maatvast" is. Grote oneffenheden (bulten of holtes) kunnen er voor zorgen dat naden niet altijd mooi aansluiten.
- Breng op plaatsen waar de muur bijgewerkt werd, een dag voor het behangen verdunde behanglijm aan. Dit voorkomt dat het behang op deze plaatsen gaat loszitten.
- Door hoeklatjes (zoals bv. Profilo) te plaatsen bij buitenhoeken die niet volledig recht zijn (en dat is vaak het geval), vermijdt men een niet mooi aansluitende naad bij de volgende baan. Meestal kunnen deze hoeklatjes overschilderd worden.
- Vermijd tocht tijdens het plaatsen.
Lijm
- Voor muurbekleding op vlies: gebruik CLEARPRO-lijm van Arte.
- Indien men met poederlijm werkt moet de lijm steeds voldoende opgelost en klontervrij zijn.
- Respecteer steeds de aanmaakverhoudingen die aangegeven zijn op de verpakking.
- De lijm moet steeds gelijkmatig worden verdeeld op de muur (of op het materiaal). Scheerlicht kan daarbij een grote hulp zijn. Het voorlijmen van muren om een onregelmatige of te sterke zuigkracht van de muren op te vangen is slechts een kleine inspanning in vergelijking met de problemen of het meerwerk die anders kunnen ontstaan.
- Druk muurbekleding steeds aan in verticale bewegingen. Het aanstrijken in horizontale richting kan leiden tot het verschuiven of verbreden van de baan. Bovendien gaat op deze manier een mogelijk te veel aan lijm naar de zijkanten van de baan. Zo kunnen lijmvlekken of verdikkingen ontstaan.
Lijmvlekken
- Lijmvlekken moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Afhankelijk van de toplaag en de watergevoeligheid van het behang kan dit met meer of minder water. Lijmvlekken nooit droog verwijderen.
- Lijmvlekken op vliesbehang mogen worden afgewassen. Bij sommige collecties moet wel worden opgelet dat het vlies niet gaat "opruwen" of opvezelen. Dit wordt veroorzaakt als lijmvlekken te droog en met teveel kracht worden verwijderd. Bevochtig de spons voldoende en droog eventueel voorzichtig na met een microvezeldoek.
- Bepaalde referenties zijn nagenoeg niet afwasbaar. Lijm of andere vlekken kunnen dan ook niet onzichtbaar worden verwijderd. Bij delicate muurbekledingen kan in dat geval bij het aandrukken van de naad gebruik worden gemaakt van en absorberend fondpapier of keukenrol, die eventueel overbodige lijm aan de naden direct opneemt.
Inweektijd
- Bij niet maatvaste muurbekledingen (papier of papiergedragen) moet steeds de juiste inweektijd worden gerespecteerd. Dit type behang heeft immers de eigenschap om uit te zetten bij bevochtiging en om te krimpen tijdens het droogproces. De sterkte van de lijm en de toestand van de ondergrond moeten voldoende zijn om deze droogspanning op te vangen.
- De inweektijd wordt normaliter vermeld op de hanginstructies.
- Is de inweektijd niet vermeld op de hanginstructies, kan zelf worden nagegaan hoe lang deze is. Lijm een strookje in (of maak het nat) en ga vervolgens na hoe lang het duurt vooraleer het strookje zijn maximale breedte heeft bereikt.
- Bij het te lang laten inweken gaan de boorden (ook als men de baan na het inlijmen heeft opgerold) al aandrogen en kunnen ze zelfs aan elkaar blijven kleven.
- Laat men de baan niet voldoende inweken, gaat de baan op de muur verder uitzetten en kunnen er blazen ontstaan. Niet lang genoeg ingeweekte banen of banen met een ongelijke inweektijd kunnen ook verhinderen dat de tekening mooi aansluit.
Plaatsing
- Werk muren achtereenvolgens af. Dit voorkomt niet alleen naden, maar ook kleur- of structuurverschil dat zich kan voordoen wanneer bijvoorbeeld de stukken boven ramen en deuren pas later behangen worden.
- Snij behangpapier altijd door aan een inspringende hoek, plooi het echter om bij een uitspringende hoek. Zet na iedere hoek het schietlood opnieuw uit.
- Laat grote motieven in het behangpapier samenkomen in een onopvallende hoek.
- Begin te behangen waar het licht binnenkomt, best zo dicht mogelijk bij het raam. Zo wordt het risico op zichtbare naden door lichtinval beperkt.
- Pas geplaatste, vochtige muurbekleding is kwetsbaar. Wacht met afwerken en ophangen van decoratie tot het absoluut droog is.
Gebruik van materialen
- Het gebruik van de verkeerde aandrukmaterialen kan problemen veroorzaken. Bij zeer fragiele bekledingen krijgt de gummi-aandrukrol de voorkeur boven de aandrukspatel. Ook bij het gebruik van de nadenroller moet de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. Een verkeerde nadenroller (bij voorbeeld een harde, gebombeerde en gegaufreerde nadenroller) kan indrukken maken op de muurbekleding of zelfs in de ondergrond.
- Er wordt best gekozen voor een vlakke nadenroller. Een tonvormige nadenroller drukt de lijm immer van de naad weg, hoewel precies in de naden de meeste lijm nodig is om de krimp op te vangen. Soms is het zelfs aangeraden om een gummi-nadenroller te gebruiken.
Openstaande naden
- Openstaande naden kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak zijn ze te wijten aan een slechte ondergrond: slecht hechtende verflagen, plamuren of grondpapier. Deze kunnen er zelfs voor zorgen dat maanden na de plaatsing de naden nog gaan loskomen.
- Een niet zuigende ondergrond – zeker in combinatie met vinylpapier – zorgt ervoor dat de lijm te lang nat blijft en dat er geen vaste verbinding met de ondergrond tot stand kan komen.
- Het te snel verwarmen van een ruimte na het behangen (verwarmingstoestellen, openhaard,...), maar ook halogeenlampen die te dicht bij een pas behangen muur wordt geplaatst, zorgt voor een te sterke krimp (zeker bij papiergedragen vinyl)
- Ook onvoldoende lijm ter hoogte van de naden en te lichte lijm kunnen leiden tot openstaande naden.
Trucs & astuces
Revêtement mural
- Vérifiez toujours les rouleaux quant à leur uniformité de numéros de bain et examinez-les avant de les couper. En cas d'utilisation d'un mélange de rouleaux de numéros de fabrication différents, les lés peuvent présenter des différences au niveau de la couleur ou de la structure. Dans certains cas, il est même recommandé de ne pas mélanger des rouleaux issus de cartons différents sur une même surface.
- Dans un produit au mètre, il convient de couper et de poser les lés successivement. Il est préférable de ne pas employer plusieurs rouleaux de revêtement mural à la coupe (même avec le même numéro de bain) sur un seul et même mur.
- Respectez toujours les instructions fournies avec le revêtement mural que vous avez acheté. Tenez compte du fait que ces instructions peuvent varier d'une référence à l'autre, dans une même collection.
- Si l'on tapisse à partir de la principale source lumineuse vers le point de vue principal, les joints ressortent moins. Faire une pause pendant le traitement d'un seul et même mur peut également faire apparaître un joint.
Fond
- Les taches de rouille, de graisse, de goudron, d'anciennes colles synthétiques ou de colles à base d'alcool peuvent transpercer le revêtement mural. Dans ce cas, il est impératif de nettoyer, d'enlever ou d'isoler.
- Une perpendiculaire tracée avec un crayon trop doux ou la ligne à la craie d'un cordeau peuvent également apparaître dans le joint.
- S'il n'est vraiment pas possible de retirer l'ancien revêtement du mur, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, à savoir poncer soigneusement toutes les inégalités et les joints pour qu'ils ne transparaissent plus à travers le nouveau revêtement mural. Assurez-vous aussi de supprimer toutes les parties détachées et la poussière.
- Une surface murale poreuse ou granuleuse peut absorber tellement de colle que cela empêche d'obtenir une bonne adhérence. Enduisez au préalable ce genre de mur à la colle légèrement diluée (respecter les proportions de la colle d'encollage) et laissez le mur sécher au moins pendant une journée. Il sera ainsi moins absorbant. Les plaques de plâtre, les panneaux agglomérés et les stucages doivent toujours être traités de cette manière.
- Un fond non coloré uniformément peut transparaître à travers un revêtement mural fin et/ou de couleur claire. Un intissé uniforme (comme par exemple Teqno ou Patent) est une solution éventuelle. Si le fond est peint dans différents tons, une peinture murale (bon marché) contenant de la craie peut remédier au problème. Respectez rigoureusement les instructions du fabricant de peintures, parce que tous les types de peintures et de vernis ne sont pas compatibles.
- Consacrez suffisamment d'attention au fond. Toute erreur dans le fond transparaîtra, certainement dans le cas d'un revêtement mural brillant (satin) uni. Dans les cas extrêmes, une colle qui n'est pas tout à fait dissoute peut même occasionner des irrégularités, qui apparaîtront à la lumière rasante. Il faut donc également prêter attention à l'éclairage mural et aux spots.
- Il faut connaître et avoir remédié à la cause des problèmes d'humidité avant de commencer la pose.
- Un revêtement mural stable présente l'avantage et l'inconvénient d'être « dimensionnellement stable ». De grosses inégalités (bosses ou creux) peuvent empêcher un bon raccord entre les joints.
- Appliquez de la colle à tapisser diluée aux endroits où le mur a été retravaillé, un jour avant la pose du revêtement mural, ce qui empêchera à ce dernier d'être mal fixé à ces endroits.
- En plaçant des moulures d'angle (comme p. ex. Profilo) dans les angles sortants qui ne sont pas complètement droits (et c'est souvent le cas), on évite un joint mal raccordé dans le lé suivant. Ces moulures d'angle peuvent souvent être recouvertes d'une couche de peinture.
- Évitez les courants d'air pendant la pose.
Colle
- Pour les revêtements muraux sur base « intissé » : utilisez la colle CLEARPRO d'Arte.
- Si l'on travaille avec de la colle en poudre, elle doit toujours être suffisamment dissoute et être exempte de grumeaux.
- Pour la préparation de la colle respectez toujours les proportions figurant sur l'emballage.
- La colle doit toujours être répartie uniformément sur le mur (ou sur le matériau). La lumière rasante peut alors être d'un grand secours. Le préencollage des murs pour atténuer un pouvoir absorbant irrégulier ou trop intense des murs n'est rien à côté des problèmes ou du travail supplémentaire qui pourrai(en)t être requis en son absence.
- Pressez toujours le revêtement mural en mouvements verticaux. Si vous procédez à l'horizontale, vous pourriez déplacer ou élargir le lé. Cela permettrait, en outre, de diriger un excès éventuel de colle vers les côtés. Des taches de colle ou des enflures pourraient ainsi apparaître.
Taches de colle
- Il faut enlever, le plus rapidement possible, les taches de colle. En fonction de la couche supérieure et de la sensibilité à l'eau du revêtement, c'est possible avec plus ou moins d'eau. Ne jamais enlever des taches de colle à sec.
- Les taches de colle sur le revêtement mural sur intissé peuvent être lavées. Dans certaines collections, il faut toutefois veiller à ce que l'intissé ne « s'effiloche » ou ne se « défibre » pas. Ce problème se présente lorsque les taches de colle sont enlevées de manière trop sèche ou avec trop de force. Humidifiez suffisamment l'éponge et séchez éventuellement avec prudence par la suite avec un chiffon en microfibres.
- Certaines références ne sont pratiquement pas lavables. Il est donc impossible d'enlever des taches de colle ou d'autres taches sans laisser de traces. Dans ce cas, avec des revêtements muraux délicats, on peut s'aider, lors du tamponnage du joint, d'essuie-tout qui absorbe tout de suite la colle superflue.
Temps de détrempage
- Dans le cas de revêtements muraux instables (papier ou à support papier), il faut toujours respecter le temps de trempage adéquat. Ce type de revêtement mural a, en effet, la propriété de se dilater lorsqu'il est humidifié et rétrécir pendant le processus de séchage. La puissance de la colle et l'état du fond doivent être suffisants pour absorber cette tension de séchage.
- Le temps de trempage figure, en principe, dans les instructions de pose.
- Dans le cas contraire, on peut le déterminer soi-même. Encollez un lé (ou mouillez-le) et vérifiez ensuite combien de temps il faut avant qu'il ait atteint sa largeur maximale.
- Dans un trempage trop long, les bords (également quand on a enroulé le lé après l'encollage) vont déjà sécher et ils peuvent même rester collés les uns aux autres.
- En cas de trempage insuffisant du lé, il continuera à se dilater sur le mur et des bulles d'air peuvent apparaître. Des lés qui n'ont pas été détrempés assez longtemps ou en respectant un temps de trempage irrégulier peuvent également empêcher une bonne correspondance du motif.
Pose
- Traitez les murs successivement, ce qui évite des différences de joints, mais aussi des différences au niveau de la couleur ou des structures pouvant, par exemple, apparaître lorsque des morceaux sont ajoutés par la suite dans le haut des fenêtres ou des portes.
- Coupez toujours le revêtement mural au niveau d'un angle rentrant, rabattez-le toutefois au niveau d'un angle sortant. Retendez le fil à plomb après chaque angle.
- Faites se rejoindre de grands motifs dans le revêtement mural dans un coin discret.
- Commencez à tapisser à l'endroit où rentre la lumière, de préférence aussi près que possible de la fenêtre. Vous limiterez ainsi le risque de joints visibles dus à l'entrée de lumière.
- Le revêtement mural humide, tout juste posé est sensible. Attendez qu'il soit totalement sec avant de procéder à la mise en place des décorations.
Utilisation de matériel
- L'utilisation de mauvais matériel de marouflage peut donner lieu à des problèmes. Dans les revêtements très fragiles, on préférera le rouleau en caoutchouc à la spatule. Dans l'utilisation d'un rouleau à joints également, la prudence est de mise. Un rouleau à joints inadapté (par exemple, un rouleau à joints dur, bombé et gaufré) peut laisser des traces sur le revêtement mural ou même dans le fond.
- Il vaut mieux opter pour un rouleau à joints plat. Un rouleau à joints en forme de tonneau supprime, en effet, la colle du joint par tamponnage, alors que ce sont principalement les joints qui ont besoin de la majeure partie de la colle pour résorber le retrait. Il est même parfois conseillé d'utiliser un rouleau à joints en caoutchouc souple.
Joints ouverts
- Les joints ouverts peuvent avoir plusieurs causes. Ils sont généralement dus à un fond de mauvaise qualité : des couches de peinture, des enduits ou du papier de fond mal fixés. Ils peuvent même faire en sorte que des joints se détachent plusieurs mois après la pose.
- Un fond non absorbant – certainement en combinaison avec du papier vinyle – entraîne un trop long temps de sèchage et empêche une adhérence ferme avec le fond.
- Chauffer trop rapidement une pièce après la pose du revêtement mural (appareils de chauffage, feu ouvert, ...), mais aussi des lampes halogènes placées trop près d'un mur venant tout juste d'être tapissé entraînent un retrait trop puissant (certainement dans le vinyle à support papier).
- Un manque de colle au niveau des joints et de la colle qui n'est pas suffisamment forte peut occasionner des joints ouverts.
Tips & tricks
Wallcoverings
- Always check that the rolls have the same batch number and check the rolls for defects. If rolls with a different manufacturing number are mixed up together, you may end up with colour inconsistencies. In some cases, we even recommend not using rolls from different boxes on the same area.
- When using a yardage product, the lengths must be cut and applied in succession. Different rolls of wallcovering when cut off (even if they have the same batch number) should not be mixed on the same wall.
- Always follow the instructions that come with the wallcovering you have purchased. Remember that even within the same collection, these instructions may vary from reference to reference.
- Seams will be less visible if you wallcovering from the main light source to the most important direction of view. Even taking a break when working on a wall may lead to visible seams.
Surface
- Rust spots, grease, tar, pens, old synthetic or alcohol adhesives may show through the wallcovering. It is essential to clean, remove or isolate them.
- A perpendicular line drawn with a pencil that was too soft or the chalk line may also show up in the seam.
- If existing wallcovering cannot be removed from the wall, there is just one option left: carefully sand all uneven spots and seams smooth, so that they will not show through the new wallcovering later. Make sure that all loose parts and dust are removed.
- A porous or granular wall surface may absorb so much adhesive that it will not adhere properly. Pre-paste walls like this beforehand with a slightly diluted adhesive (preparation ratios for pre-pasting adhesives) and allow the wall to dry for at least a day. This will make the wall less absorbent. Gypsum boards, chipboard and stucco must always be treated this way.
- An uneven surface may show through a thin and/or light coloured wallcovering. An even non-woven lining (such as Teqno or Patent Vlies) may provide a solution. If the surface is painted in different shades, chalky (cheap) masonry paint may solve the problem. Follow the paint manufacturer's instructions strictly, because not all types of paint and varnish are compatible.
- Pay enough attention to the surface. Satin glossy, even wallcovering in particular will show every defect in the surface. In extreme cases, adhesive that has not dissolved fully can cause irregularities that are visible in oblique light, so please be careful with wall lighting and spots.
- The cause of problems with damp must be known and solved before you can begin work.
- Dimensional stability is both an advantage and disadvantage in wallcovering. Large irregularities (bumps or hollows) may be to blame for joints not fitting together seamlessly.
- Apply diluted wallcovering adhesive to places where the wall has been retouched one day before wall papering. This will prevent the wallcovering from coming loose at these places.
- By using fillets (such as Profilo) at outer corners that are not completely straight (which is often the case), you can avoid a seam that does not fit neatly with the next length. These fillets can usually be painted over.
- Avoid droughts when wallpapering.
Adhesive
- For non-woven wallcoverings, use CLEARPRO adhesive from Arte.
- Powder adhesive must always be dissolved properly and free of lumps.
- Always follow the measurements stated on the packaging.
- The adhesive must always be spread evenly on the wall (or material). Oblique light can be a great help. Pre-pasting walls to deal with irregular or excess absorption is not much effort when you consider the extra work that cutting corners at this stage could cause later.
- Always brush/roll the wallcovering with vertical movements. Brushing it in a horizontal direction may lead to the covering shifting or becoming broader. This may also move too much adhesive to the sides of the length, resulting in adhesive stains or bulges.
Adhesive stains
- Adhesive stains must be removed as quickly as possible. The amount of water used to do this depends on the top layer and water sensitivity of the wallcovering. Never remove dry adhesive stains.
- Adhesive stains on non-woven wallcoverings can be washed off. With some collections, you must be careful that the fabric does not "roughen up" or fray. This occurs when adhesive stains are too dry and are removed too vigorously. Make the sponge wet enough and dry it carefully afterwards with a microfiber cloth.
- Some references are practically unwashable, so that it is impossible to remove adhesive or other stains without leaving a mark. When pressing on the seams in delicate wallcoverings, you can use an absorbent tissue paper or kitchen roll that can absorb excess adhesive directly at the seams.
Soaking time
- When working with dimensionally stable wallcoverings (paper or paper backed) you must always respect the correct soaking time. This type of wallcovering expands when it is moist and shrinks during the drying process. The strength of the adhesive and the condition of the surface must be good enough to deal with this drying out tension.
- The soaking time is usually stated on the papering instructions.
- If the soaking time is not stated on the instructions, you can check how long it is. Paste a strip (or wet it) and then see how long it takes to reach its maximum breadth.
- If it is soaked for too long, the edges (even if you have folded the length after pasting) will already be drying and may even stick to each other.
- If the strip is not soaked for long enough, it will continue to expand on the wall and bubbles may form. Lengths that are not soaked for long enough or for the same length of time may also prevent the seams from fitting neatly together.
Hanging
- Complete each wall in succession. This prevents both seams and colour or structure inconsistencies that may occur if, for example, the parts above windows and doors are papered later.
- Always cut wallcoverings at a recessed angle, but fold it over if there is a salient angle. Measure out the plumb line again after each angle.
- Place large patterns in the wallcovering together in an unobtrusive corner.
- Begin wallpapering where the light enters, preferably as close as possible to the window. This reduces the risk of visible seams caused by the incidence of light.
- Newly hung, damp wallcoverings are vulnerable. Wait with finishing and hanging decorations until they are completely dry.
Use of materials
- Using the wrong materials to brush wallcovering can cause problems. With very fragile coverings, it is better to use the rubber roller rather than a spatula. You will also need to take the necessary caution when using a seam roller. The wrong seam roller (for example, a hard, bent and embossed seam roller) may make imprints on the wallcovering or even on the surface.
- It is best to choose a smooth seam roller. A barrel shaped seam roller will always press the adhesive away from the seam, while that is the place that requires the most adhesive to absorb shrinkage. Sometimes, we would even recommend using a rubber seam roller.
Open seams
- Open seams may have various causes. They are often caused by a poor surface, such as poorly adhering layers of paint plaster or lining paper. This can even lead to wallcovering coming loose months after it was hung.
- A non-permeable surface, especially in combination with vinyl wall paper causes the adhesive to stay wet for too long so that it is impossible for permanent adhesion with the surface to occur.
- Heating a room too soon after hanging (heaters, open hearths) but also halogen lamps placed too close to a newly papered wall, can also cause too much shrinkage (especially with paper-backed vinyl).
- Open seams may also be caused by not having enough adhesive at the seams and adhesive that is not strong enough.
Tipps & Tricks
Wandbekleidung
- Überprüfen Sie die Rollen immer auf die identische Chargennummer und auf Mängel, bevor Sie sie verarbeiten. Wenn Rollen mit verschiedenen Fabrikationsnummern zusammen verarbeitet werden, können die Bahnen sich durch Farbabweichungen unterscheiden. In manchen Fällen ist es sogar empfehlenswert, Rollen aus verschiedenen Kartons nicht zusammen auf einer Fläche zu verarbeiten.
- Bei Meterware müssen die Bahnen nacheinander geschnitten und verarbeitet werden. Verschiedene Rollen zugeschnittener Wandbekleidung werden am besten nicht zusammen auf einer Wand verarbeitet (auch nicht mit gleicher Chargennummer).
- Befolgen Sie stets die Hinweise, die der gekauften Wandbekleidung beiliegen. Berücksichtigen Sie, dass innerhalb der gleichen Kollektion diese Hinweise zwischen den verschiedenen Modellen variieren können.
- Wenn man beim Tapezieren von der Hauptlichtquelle ausgehend in Blickrichtung arbeitet, fallen die Nähte weniger auf. Eine Unterbrechung beim Arbeiten an einer Wand kann dazu führen, dass eine optische Bruchstelle entsteht.
Untergrund
- Rostflecken, Fett, Teer, Markierungen, alter synthetischer oder alkoholischer Kleister können sich durch die Tapete abzeichnen. Reinigen, entfernen oder abdecken ist hier das Gebot.
- In einer Naht kann auch eine mit einem zu weichen Bleistift gezogene Lotrechte oder die Kreidelinie einer Schlagschnur sichtbar werden.
- Sollte die alte Tapete absolut nicht von der Wand zu lösen sein, bleibt nur eins: Alle Unebenheiten und Nähte müssen sorgfältig glatt gescheuert werden, damit sie sich später nicht durch die neue Tapete abzeichnen. Achten Sie auch darauf, dass nicht festsitzende Bestandteile und Staub entfernt werden.
- Eine poröse oder körnige Wandoberfläche kann so viel Kleister absorbieren, dass keine gute Haftung möglich ist. Kleistern Sie derartige Wände vorab mit leicht verdünntem Kleister (Mischverhältnis für Vorkleistern) ein und lassen Sie die Wand mindestens einen Tag trocknen. Die Wand wird dadurch weniger stark absorbierend. Gipsplatten, Spanplatten und Stuck müssen immer so behandelt werden.
- Ein nicht gleichmäßig gefärbter Untergrund kann bei dünnen und/oder hellen Tapeten durchscheinen. Ein glattes Vlies (wie z. B. Teqno oder Patent Vlies) bietet eine mögliche Lösung. Wenn der Untergrund in verschiedenen Farben gestrichen ist, kann eine kreidehaltige (günstige) Wandfarbe das Problem lösen. Beachten Sie dabei stets die Hinweise des Farbherstellers, da nicht alle Farb- und Lackarten miteinander verarbeitet werden können.
- Beschäftigen Sie sich ausgiebig mit dem Untergrund. Vor allem bei einer (satin-) glänzenden, glatten Tapete wird sich jeder Fehler im Untergrund abzeichnen. Im Extremfall kann sogar nicht komplett aufgelöster Kleister zu Unebenheiten führen, die bei Ausleuchtung sichtbar werden. Hierauf muss auch bei Wandleuchten und Spots geachtet werden.
- Die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen muss untersucht und vor Beginn der Arbeiten behoben werden.
- Bei maßhaltiger Tapete ist es zugleich Vor- und Nachteil, dass sie „maßhaltig" ist. Große Unebenheiten (Buckel oder Vertiefungen) können dazu führen, dass Nähte nicht immer sauber passen.
- Tragen Sie auf Stellen, an denen die Wand ausgebessert wurde, einen Tag vor dem Tapezieren verdünnten Kleister auf. So vermeiden Sie, dass sich die Tapete an diesen Stellen löst.
- Durch Eckleisten (wie z. B. Profilo), die auf nicht durchgängig gerade Außenkanten (was häufig vorkommt) gesetzt werden, wird eine sauber anschließende Naht mit der nächsten Bahn geschaffen. Diese Eckleisten können in den meisten Fällen überstrichen werden.
- Vermeiden Sie Zugluft während des Anbringens.
Kleister
- Für Wandbekleidung auf Vlies: Verwenden Sie CLEARPRO-Leim von Arte.
- Wird mit Kleisterpulver gearbeitet, muss der Kleister vollständig aufgelöst sein und darf keine Klümpchen aufweisen.
- Beachten Sie stets das auf der Verpackung angegebene Mischverhältnis.
- Der Kleister muss immer gleichmäßig auf der Wand (oder dem Material) verteilt werden. Ausleuchten kann dabei maßgeblich helfen. Das Vorkleistern der Wände, um unregelmäßige oder zu starke Saugfähigkeit der Wand auszugleichen, ist nur eine kleine Anstrengung im Vergleich zu den Problemen oder der Mehrarbeit, die andernfalls entstehen können.
- Streichen Sie Wandbekleidung immer mit vertikalen Bewegungen fest. Das Feststreichen in horizontaler Richtung kann zum Verschieben oder zur Verbreiterung der Bahn führen. Darüber hinaus wird hierdurch ein möglicher Kleisterüberschuss an die Ränder der Bahn gedrückt. Dadurch können Kleisterflecken oder -anhäufungen entstehen.
Kleisterflecken
- Kleisterflecken müssen so schnell wie möglich entfernt werden. Je nach oberster Beschichtung oder Wasserempfindlichkeit der Tapete kann dies mit der entsprechenden Menge an Wasser erfolgen. Kleisterflecken nie trocken entfernen.
- Auf Vliestapete können Kleisterflecken abgewaschen werden. Bei einigen Kollektionen muss aber darauf geachtet werden, dass sich das Vlies nicht „aufraut" oder auffasert. Dies kann passieren, wenn Kleisterflecken zu trocken und mit zu viel Kraft entfernt werden. Feuchten Sie einen Schwamm ausreichend an und trocknen Sie die Stelle anschließend falls erforderlich mit einem Mikrofasertuch vorsichtig ab.
- Bestimmte Modelle sind nahezu nicht abwaschbar. Kleister oder andere Flecken können daher auch nicht rückstandsfrei entfernt werden. Bei empfindlicher Wandbekleidung kann beim Andrücken der Nähte ein absorbierendes Löschpapier oder Küchenrolle verwendet werden, um überschüssigen Kleister direkt an den Nähten wegzunehmen.
Einweichzeit
- Bei nicht maßhaltigen Wandbekleidungen (Papier oder mit Papierträger) muss immer die richtige Einweichzeit eingehalten werden. Diese Art Tapete dehnt sich beim Anfeuchten aus und schrumpft während des Trocknens. Die Stärke des Kleisters und der Zustand des Untergrunds müssen ausreichen, um diese Trockenspannung auszugleichen.
- Die Einweichzeit wird üblicherweise bei den Tapezierhinweisen angegeben.
- Wird die Einweichzeit dort nicht genannt, kann man die entsprechende Dauer selbst feststellen. Kleistern Sie einen Streifen ein (oder machen Sie ihn nass) und beobachten Sie, wie lange es dauert, bis der Streifen sich maximal in der Breite ausgedehnt hat.
- Bei einem zu langen Einweichen können die Bahnen (auch dann, wenn man sie nach dem Einkleistern gefaltet hat) bereits antrocknen und sogar aneinander kleben bleiben.
- Wird die Bahn nicht ausreichend eingeweicht, wird sie sich auf der Wand weiter ausdehnen und es können Blasen entstehen. Zu kurz eingeweichte Bahnen oder Bahnen mit unterschiedlichen Einweichzeiten können auch dazu führen, dass das Muster nicht sauber anschließt.
Anbringen
- Arbeiten Sie eine Wand nach der anderen ab. Das verhindert nicht nur Bruchstellen, sondern auch Farb- und Strukturunterschiede, die auftreten können, wenn beispielsweise Flächen über Fenstern und Türen erst später tapeziert werden.
- Schneiden Sie Tapete an zurückspringenden Ecken immer durch und falten Sie sie bei vorspringenden Ecken immer vor. Richten Sie nach jeder Ecke das Lot neu aus.
- Lassen Sie große Motive auf der Tapete in einer unauffälligen Ecke zusammenlaufen.
- Beginnen Sie beim Lichteinfall mit dem Tapezieren und zwar so nah wie möglich am Fenster. So verringern Sie das Risiko, dass Nähte durch den Lichteinfall sichtbar werden.
- Frisch tapezierte, feuchte Wandbekleidung ist empfindlich. Warten Sie mit den Endarbeiten und dem Aufhängen von Dekorationsgegenständen, bis sie komplett trocken ist.
Einsatz von Werkzeugen
- Der Einsatz von ungeeignetem Werkzeug zum Feststreichen kann zu Problemen führen. Bei sehr feiner Bekleidung empfiehlt sich zum Andrücken der Einsatz einer Gummirolle statt eines Spatels. Auch beim Einsatz eines Nahtrollers muss man entsprechend vorsichtig vorgehen. Ein falscher Nahtroller (z. B. ein harter, ausgebuchteter oder strukturierter Nahtroller) kann zu Druckstellen in der Wandbekleidung oder sogar im Untergrund führen.
- Ein flacher Nahtroller ist die beste Wahl. Ein konischer Nahtroller drückt den Kleister von den Nähten weg, obwohl gerade dort der meiste Kleister benötigt wird, um das Schrumpfen auszugleichen. In manchen Fällen ist es sogar zu empfehlen, einen Gumminahtroller zu verwenden.
Offene Nähte
- Offene Nähte können unterschiedliche Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist ein schlechter Untergrund: schlecht haftende Farblagen, Spachtellagen oder Makulaturtapete. Das kann sogar dazu führen, dass sich Nähte noch Monate nach dem Tapezieren öffnen.
- Ein nicht saugfähiger Untergrund - vor allem in Kombination mit Vinyltapete - sorgt dafür, dass der Kleister zu lange nass bleibt und keine feste Verbindung mit dem Untergrund entsteht.
- Ein zu schnelles Aufwärmen des Raums nach dem Tapezieren (Heizkörper, Kamin, ...), aber auch Halogenlampen, die zu nah an frisch tapezierten Wänden platziert werden, verstärken den Schrumpfprozess erheblich (vor allem bei Vinyl auf Papierträger).
- Zudem kann zu wenig Kleister an den Nähten und zu leichter Kleister ebenfalls zu offenen Nähten führen.
Effen vliezen
Indien men toch de voorkeur geeft om de muren te schilderen dan vormen effen vliezen een ideale ondergrond. Deze sterke, gladde vliezen op basis van polyester vormen een perfecte hechtlaag bij zeer gladde en niet absorberende ondergronden. Enkele bijkomende voordelen van effen vliezen:
- Scheurvast. Overspannen barstjes in de ondergrond.
- Maatvast.
- Eenvoudig en snel te plaatsen. Geen inweektijd. Plaatsing door inlijming van de muur.
- Geen irritatie bij de plaatsing, want vrij van glasvezel.
- Perfecte naden. Kunnen ook dubbel doorgesneden worden.
- Ademend.
- Milieuvriendelijk.
- Tijdwinst bij renovatie.
Enkele voorbeelden van effen vliezen zijn Patent Vlies, Teqno, ...
Intissés unis
Si l'on opte néanmoins pour la peinture des murs, les intissés unis constituent un fond idéal. Ces intissés résistants et lisses, à base de polyester constituent une couche de fixation parfaite pour les fonds très lisses et non absorbants. Quelques avantages supplémentaires des intissés unis :
- anti-fissures; recouvre légères crevasses et fissures;
- stables;
- pose simple et rapide - pas de temps de trempage - pose par encollage du mur;
- pas d'irritation lors de la pose, parce qu'ils sont exempts de fibres de verre;
- joints parfaits - ils peuvent également être coupés en double épaisseur;
- respirants;
- écologiques;
- gain de temps en cas de rénovation.
Patent, Teqno, ... sont quelques exemples d'intissés unis.
Even non-woven wallcovering lining
If you would still rather paint your walls, even, non-woven lining will give you a perfect surface. These strong, smooth, non-woven, polyester-based linings are the perfect adhesive layer for very smooth and non-permeable surfaces. A few extra advantages of even non-woven lining paper:
- Crack-resistant: span cracks in the surface
- Dimensionally stable.
- Simple and easy to apply. No soaking time. Attached by pasting the wall.
- No irritation when applying, because it contains no glass fibre
- Perfect seams and can also be double cut.
- Breathes
- Environmentally friendly.
- Saves time when renovating.
A few examples of even non-woven wallcoverings are Patent Vlies, Teqno,...
Glattes Vlies
Entscheidet man sich für einen Wandanstrich, dann stellt glattes Vlies den idealen Untergrund dar. Dieses starke, glatte Vlies auf Polyesterbasis schafft bei sehr glattem und nicht absorbierendem Untergrund die perfekte Haftung. Hier noch weitere Vorteile von glattem Vlies:
- Scheuerbeständig: überdeckt kleine Risse im Untergrund
- Maßhaltig
- Einfach und schnell anzubringen: keine Einweichzeit, wird auf eingekleisterte Wand geklebt
- Keine Reizung beim Verkleben, weil frei von Glasfasern
- Perfekte Nähte, können auch im Doppelschnitt ausgeführt werden
- Luftdurchlässig
- Umweltfreundlich
- Zeitgewinn bei Renovierung
Einige Beispiele für glattes Vlies sind Patent Vlies, Teqno, ...
Ondergrondvoorbereiding
Bij het behangen is een goede ondergrond onontbeerlijk voor een perfect resultaat. Te vaak nog staat men hier niet bij stil of wordt met de ondergrond te lichtzinnig omgegaan, wat nare gevolgen kan hebben. Bij schilderwerken neemt de voorbereiding (schuren, afwassen, plamuren, fixeren, etc.) al gauw de helft van de tijd in beslag. Bij behangen echter is men vaak van mening dat de problemen toch zullen worden bedekt.
Nochtans kunnen veel problemen door wat oplettendheid en enkele eenvoudige ingrepen voorkomen worden. En daar komt het op neer: voorkomen. Want slechte resultaten, ontstaan door slechte ondergronden, zijn vaak niet meer bij te sturen of te herstellen.
Wat is een goede ondergrond?
• Droog:
Bij aanwezigheid van restvocht in een nieuwe bepleistering moet rekening worden gehouden met een wachttijd. Om het droogproces te versnellen wordt aangeraden om de kamer te verwarmen en regelmatig te verluchten.
Opstijgend vocht of vocht ontstaan door constructiefouten, moet bij de oorzaak worden aangepakt. Indien dit onmogelijk is, kan de ondergrond per definitie niet als een goede ondergrond worden beschouwd.
Als het pleisterwerk plaatselijk schimmel of donkere vlekken vertoont, mag niet zonder meer opnieuw behangen worden. Ook al lijken de vlekken droog en voelen ze op dat moment niet vochtig aan, dan nog kan het best zijn dat tijdens een regenperiode wel insijpelend vocht aanwezig is.
• Vast:
Een ondergrond moet sterk genoeg zijn om de muurbekleding te kunnen dragen. Dit betekent dat het pleisterwerk de spanning die ontstaat bij het drogen moet kunnen opvangen. Vooral bij oude gecraqueleerde pleisterlagen (grijs en wit) kan dit een probleem opleveren.
Deze spanning treedt niet alleen op tijdens het drogen van de muurbekleding. Ook in het najaar, als de kamer weer verwarmd wordt, kan de luchtvochtigheid in de kamer opeens sterk dalen, waardoor de spanning op de muurbekleding toeneemt.
Poederige ondergronden moeten worden gefixeerd. Hiervoor gebruikt men bij voorkeur een hechtmiddel dat tot in de ondergrond dringt. In geen enkel geval mag het product aan de oppervlakte een film vormen, waardoor de ondergrond volledig wordt afgesloten.
Bij een ondergrond die erg twijfelachtig is, m.a.w. waar men sterke vermoedens heeft dat reacties kunnen opgewekt worden, wordt aangeraden een synthetisch fixeermiddel– al dan niet verdund - te gebruiken.
Ook oude verflagen die niet goed of onregelmatig hechten kunnen voor problemen zorgen.
Droge bepleistering (gipsplaten) kan problemen geven bij de verwijdering van de muurbekleding. Deze platen zijn immers bekleed met een kartonlaag die de neiging heeft om "plaatselijk" los te komen of week te worden bij bevochtiging. Ook in dit geval wordt geadviseerd om een fixeermiddel te gebruiken dat tot in de in de ondergrond dringt. Hierdoor worden problemen tijdens het behangen vermeden en wordt het latere verwijderen van de muurbekleding vergemakkelijkt. Als men in deze fase een gepigmenteerd product gebruikt, heeft men bovendien het bijkomende voordeel dat de ondergrond egaal gekleurd is.
• Licht absorberend:
De lijm moet in de muur kunnen dringen. Indien het pleisterwerk volledig is afgesloten (door bijvoorbeeld verf) en dus geen lijm kan opnemen, is een correcte verbinding tussen de ondergrond en de muurbekleding onmogelijk.
Een te sterk zuigende ondergrond kan best worden voorgelijmd of in extreme gevallen gefixeerd (opgelet: gebruik hiervoor een product met een dieptewerking).
Te zeer afgesloten ondergronden moeten worden opgeruwd. Eventueel vormt een extra onderlaag met een basisvlies (zoals Patent Vlies) de oplossing.
• Glad:
Het pleisterwerk mag geen oneffenheden vertonen. Hoe minder reliëf in de muurbekleding, hoe gladder de ondergrond moet zijn. Dit geldt extra bij glanzende of zijdeglanzende uni muurbekleding. Vooral in situaties waar schuin invallend licht aanwezig is, zal elke onregelmatigheid zich sterk aftekenen.
Oneffenheden hoeven per definitie niet altijd onregelmatigheden in het pleisterwerk te zijn, zelfs haartjes van een behangborstel kunnen bij glazend behang storen.
• Schoon:
Oud behang overplakken is om problemen vragen. Als de naden van het oude behang niet goed aansluiten zal dit zich in de nieuwe laag muurbekleding aftekenen. In sommige gevallen komt het oude behang los. Het vuil dat in het oude behang zit, kan ook door de nieuwe muurbekleding heen vlekken veroorzaken. Ook oude lijm kan leiden tot vlekken op de nieuwe bekleding. Daarom moet oud behang altijd eerst worden verwijderd.
• Neutraal:
Vers aangebrachte gips- en cementpleisters hebben soms een hoge alkaliteit (pH 10) of zuurtegraad. Deze vermindert naarmate de pleister uitdroogt. Om te controleren of een wand alkalisch is, kan men gebruik maken van PH-indicatorstrookjes. De wand wordt bij voorkeur op verschillende plaatsen met gedestilleerd water nat gemaakt, waarna het indicatorpapier op die plaatsen wordt vastgezet. De verkleuring die optreedt, wordt vergeleken met de kleuren op de pH-meter. Vanaf een waarde van 7 wordt gesproken van een alkalische of zure ondergrond. In dat geval moet de ondergrond worden geneutraliseerd.
Om alkalische ondergronden te neutraliseren bestaan er fluateringsmiddelen. Deze zijn als poeder of als vloeibaar product in de handel verkrijgbaar. Een gefluateerd oppervlak heeft een grotere dichtheid, hardheid en zuigt minder.
Let ook op bij herstellingen van het pleisterwerk. Sommige pleisters zijn erg zuur. Indien deze niet voldoende worden geïsoleerd, bestaat het gevaar dat er bij het behangen een verkleuring ontstaat. Dit zal eerder gebeuren bij vinylbehang. Vermits deze muurbekleding langzamer droogt, is het gevaar dat de alkaliteit opgewekt wordt groter.
Voornamelijk gemetalliseerde muurbekleding of bekledingen met natuurvezels zijn aanzienlijk gevoeliger voor deze alkaliteit. Metaalbehang mag niet op een alkalische of zure ondergrond gekleefd worden.
• Uniforme lichte kleur:
Kleurverschillen in de muur kunnen zichtbaar zijn, zeker bij dun en lichtgekleurd vliesbehang, vandaar dat de ondergrond bij voorkeur een uniform lichte kleur heeft.
Samenvatting: Een geschikte ondergrond moet voldoen aan volgende eisen:
• Droog
• Vast
• Licht absorberend
• Glad
• Schoon
• Neutraal
• Uniforme lichte kleur
Préparation du fond
Lorsque l'on tapisse, il est indispensable de le faire sur un fond de bonne qualité pour un résultat parfait. Trop souvent, on n'y prête aucune attention ou on le traite à la légère, ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Dans les travaux de peinture, les préparatifs (ponçage, lavage, application d'un enduit, fixation, etc.) prennent facilement la moitié du temps. En ce qui concerne le tapissage, on pense souvent que les problèmes seront, de toute façon, cachés par le revêtement mural.
Pourtant, on peut éviter de nombreux désagréments en faisant preuve d'un peu d'attention et en procédant à quelques opérations simples. Voilà à quoi cela se résume : la prévention. Parce qu'il n'est parfois plus possible de corriger ou de remédier aux mauvais résultats dus à des fonds de mauvaise qualité.
Qu'est-ce qu'un fond de bonne qualité ?
• Sec :
En présence de résidus d'humidité dans un nouveau plafonnage, il faut respecter un temps d'attente. Pour accélérer le processus de séchage, il est conseillé de chauffer la pièce et de l'aérer régulièrement.
Il faut attaquer à la base l'humidité montante ou l'humidité due à des défauts de construction. Si ce n'est pas possible, le fond ne peut, par définition, pas être considéré comme un fond adapté à ces travaux.
Si le plafonnage présente localement des moisissures ou des taches sombres, il est, purement et simplement, interdit de retapisser. Même si les taches semblent sèches et ne sont pas humides au toucher à un certain moment, des infiltrations d'eau sont tout à fait possibles en cas de pluie.
• Stable :
Un fond doit être suffisamment résistant pour pouvoir supporter le revêtement mural, à savoir que le plafonnage doit pouvoir absorber la tension qui se produit lors du séchage. Ce problème peut principalement se poser dans les anciennes couches craquelées de plâtrage (grises et blanches).
Cette tension ne se produit pas seulement pendant le séchage du revêtement mural. En automne également, lorsque la pièce est à nouveau chauffée, l'humidité de l'air dans la pièce peut subitement diminuer assez fortement, augmentant ainsi la tension sur le revêtement mural.
Il convient de fixer les fonds poudreux. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser un produit de fixation pénétrant dans le fond. En aucun cas, le produit ne peut former un film rendant le fond totalement imperméable.
Dans le cas d'un fond très douteux, en d'autres termes qui laisse fortement supposer des réactions, il est conseillé d'utiliser un produit de fixation – dilué ou non.
Les anciennes couches de peinture qui ne sont pas correctement fixées ou fixées de manière irrégulière peuvent occasionner des problèmes.
Le plafonnage sec (plaques de plâtre) peut poser problème, à l'enlèvement du revêtement mural. Ces plaques sont, en effet, recouvertes d'une couche de carton ayant tendance à se détacher « localement » ou à ramollir lorsqu'elles sont humidifiées. Dans ce cas aussi, il est conseillé d'utiliser un produit de fixation synthétique pénétrant dans le fond. On évite ainsi les problèmes pendant le tapissage et on simplifie le retrait ultérieur du revêtement mural. Si l'on utilise un produit pigmenté au cours de cette phase, on a, en outre, l'avantage supplémentaire d'obtenir un fond uniformément coloré.
• Légèrement absorbant :
La colle doit pouvoir pénétrer dans le mur. Si le fond est totalement fermé (par exemple, par de la peinture) et que, dès lors, il ne peut pas absorber de colle, il ne sera pas possible d'obtenir une adhérence correcte entre le fond et le revêtement mural.
Il est préférable de préencoller un fond trop absorbant ou, dans les cas extrêmes, de le fixer (attention : pour ce faire, utilisez un produit à action profonde).
Il convient de poncer les fonds trop fermés afin des les rendre accrocheurs. Une couche de fond supplémentaire avec un intissé de base (comme l'intissé Patent) offre une solution.
• Lisse :
Le plafonnage ne peut pas présenter d'inégalités. Moins il y a du relief dans le revêtement mural, plus le fond doit être lisse. Ce principe s'applique d'autant plus dans les revêtements muraux brillants ou unis soyeux. Toute inégalité ressortira nettement, surtout dans des situations où la lumière est frisante.
Par définition, les inégalités ne doivent pas toujours être des inégalités dans le plafonnage. L'oubli des poils d'une brosse à encoller peuvent même gêner la pose des revêtements brillants.
• Propre :
Recouvrir un ancien revêtement par un nouveau, c'est chercher les problèmes. Si les joints de l'ancien revêtement ne sont pas parfaits, ce défaut apparaîtra dans la nouvelle couche de revêtement mural. Dans certains cas, l'ancien revêtement se détache. La saleté présente sur l'ancien revêtement peut aussi faire des taches en traversant le nouveau revêtement mural.
• Neutre :
Les plâtres à base de gypse et de ciment présentent parfois un haut degré d'alcalinité (pH 10) ou acide. Celui-ci diminue au fur et à mesure du séchage du plâtrage. Pour vérifier si un mur est alcalin, on peut utiliser des papiers indicateurs de pH. Il convient, de préférence, d'humidifier le mur à différents endroits à l'eau distillée et de fixer ensuite le papier indicateur de pH à ces endroits et de comparer la décoloration qui apparaît avec les couleurs figurant sur la graduation de pH : à partir d'une valeur 7, on parle d'un fond alcalin ou acide. Dans ce cas, il faut le neutraliser.
Pour ce faire, il existe des produits à base de fluorure, en poudre ou sous forme liquide, en vente dans le commerce. Une surface fluorée est très étanche, dure et moins absorbante.
Attention également lorsque vous restaurez un plafonnage. Certains plâtres sont très acides. S'ils ne sont pas isolés suffisamment, le risque d'obtenir une décoloration au tapissage apparaît. Ce problème se produira plutôt dans le cas de revêtements en vinyle. Comme ce revêtement mural sèche plus lentement, le risque d'alcalinité est plus grand.
Les revêtements muraux métallisés ou les revêtements à fibres naturelles sont considérablement plus sensibles à cette alcalinité. Le papier peint métallique ne peut pas être collé sur un fond alcalin ou acide.
• Couleur claire uniforme :
Des différences de couleur peuvent apparaître, certainement dans un intissé fin et clair. Ceci explique, entre autres, pourquoi le fond doit idéalement être de couleur claire uniforme.
En bref : un fond approprié doit satisfaire aux exigences suivantes. Il doit être:
• sec;
• stable;
• légèrement absorbant;
• lisse;
• propre;
• neutre;
• de couleur claire uniforme.
Surface preparation
A good surface is essential for a perfect result. All too often people do not consider this or are too nonchalant about the surface. The results can be disastrous. When painting, preparation (sanding, washing down, plastering, fixing, etc) can easily take up half of the time spent. When wallpapering however, people often think that problem areas will be covered up anyway.
So many problems could be avoided by just paying attention and taking a few simple steps. The key word is prevention as it is often impossible to remedy or repair disappointing results caused by poor surfaces.
What is a good surface?
• Dry:
If there is any moisture left in a newly plastered wall, it will be necessary to wait until it has dried. To accelerate the drying process, we recommend that you keep the room warm and ventilate it regularly.
Rising damp or damp caused by construction errors must be tackled at the source of the problem. If this is not possible, the surface cannot be considered as a good surface.
If the plaster has patches of mould or dark spots, it must not be papered over. Even if the patches look dry and do not feel damp, it is possible that damp will percolate through if there is a lot of rain.
• Solid:
A surface must be strong enough to bear the wallcovering. This means that the plaster must be able to bear the tension that occurs during drying. This is often a problem with old, crackled layers of plaster (grey and white) in particular.
Tension does not only occur when the wallcovering is drying. In autumn, when the heating is turned on again, the sharp drop in humidity in the room may increase tension in the wallcovering.
Powdery surfaces must be fixed. To do so, use an adhesive that penetrates deep into the surface. The product must never form a film on the surface that would seal it completely.
If a surface is giving you doubts, or if you have a strong suspicion that it might react, we recommend that you use a fixative, which you may dilute.
Old layers of paint that do not adhere well or evenly may also cause problems.
Dry plastering (gypsum boards) may cause problems when removing wallcoverings. These boards are covered in a layer of cardboard that is inclined to come loose in places or to become weak when dampened. In this case, we recommend a synthetic fixative that permeates the surface. This will prevent problems when wallpapering and will make the wallcovering easier to remove at a later date. If you use a pigmented product in this phase, you have the added advantage that the surface will be an even colour.
• Slightly absorbent:
The adhesive must be able to permeate the wall. If the plaster is completely sealed (by paint, for example), and therefore is unable to absorb adhesive, it will be impossible to achieve the right connection between the surface and the wallcovering.
If the surface is too absorbent, it is best to pre-paste it or in extreme cases, to fix it (caution: use a product with a penetrative effect).
If surfaces are too impermeable, they must be roughened. One possible solution is an extra under layer with non-woven lining (such as Patent Vlies).
• Smooth:
The plaster must not have any visible irregularities. The less relief in the wallcovering, the smoother the surface must be. This applies even more so to glossy or silk glossy uni wallcoverings. Any irregularities will be especially obvious in slanting sunlight.
Uneven patches are not always caused by irregularities in the plaster – even small hairs from a wallcovering brush may show up on glossy wallcoverings.
• Clean:
Papering over existing wallcoverings is just asking for problems. If the seams of the old wallcovering do not join perfectly, this will show up in the new layer of wallcovering. In some cases, the old wallcovering may come loose. Dirt in the old wallcovering may also cause stains to show through in the new wallcovering.
• Neutral:
Freshly applied plaster and cement are often highly alkaline (pH10). This decreases as the plaster dries out. You can use a pH indicator stick to check if a wall is alkaline. The wall should be dampened with distilled water at various places, after which the indicator paper is applied to the patches. The resulting discolouration can be compared to the colours on the pH meter. A value of 7 or more indicates an alkaline or acetous surface. In this case, the surface must be neutralised.
There are neutralizing agents to neutralize alkaline surfaces. They are sold in the shops as either a powder or liquid. A neutralized surface is harder, denser and less absorbent.
Also watch out with repairs to the plaster. Some plasters are very acidic. If they are not isolated sufficiently there is a risk that discolouration will occur when you are wall papering. This is more likely to occur with vinyl wallcoverings. If this wallcovering dries more slowly, there is a danger that more alkalinity will be generated.
Metallic wallcoverings or wallcoverings with natural fibres are significantly more susceptible to alkalinity. Metallic wallcoverings may not be used on an alkaline or acidic surface.
• Uniform light colour:
Colour differences in the wall may be visible, especially with thin, light-coloured non-woven wallcovering; therefore the surface should be a uniform light colour.
Summary: A suitable surface must comply with the following requirements:
• Dry
• Solid
• Slightly absorbent
• Smooth
• Clean
• Neutral
• Uniform light colour
Vorbereitung des Untergrunds
Beim Tapezieren ist ein gut vorbereiteter Untergrund für ein perfektes Ergebnis maßgeblich. Häufig beschäftigt man sich jedoch zu wenig mit diesem Thema oder geht man zu leichtfertig mit dem Untergrund um, was weitreichende Folgen haben kann. Bei einem Anstrich wird auf die Vorbereitung (schmirgeln, abwaschen, spachteln, grundieren etc.) nahezu die Hälfte der Zeit verwendet. Beim Tapezieren ist man allerdings häufig der Ansicht, dass die Probleme doch abgedeckt werden.
Allerdings können viele Probleme durch etwas Achtsamkeit und einige einfache Maßnahmen vermieden werden. Und darum geht es: vermeiden. Denn schlechte Ergebnisse entstehen durch schlechten Untergrund und sind oft nicht mehr auszubessern oder zu reparieren.
Wie sieht ein guter Untergrund aus?
• Trocken:
Bei Restfeuchtigkeit in einem neuen Putz muss eine Wartezeit eingehalten werden. Zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses wird empfohlen, das Zimmer zu heizen und regelmäßig zu lüften.
Aufsteigende Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit aufgrund von Konstruktionsfehlern muss an der Wurzel bekämpft werden. Sollte das nicht möglich sein, kann der Untergrund grundsätzlich nicht als guter Untergrund bezeichnet werden.
Wenn der Putz stellenweise Schimmel oder dunkle Flecken aufweist, darf nicht ohne Weiteres wieder tapeziert werden. Auch wenn die Flecken zu diesem Zeitpunkt trocken zu sein scheinen und sich trocken anfühlen, so kann es doch möglich sein, dass bei Regenfällen Feuchtigkeit einsickert.
• Fest:
Der Untergrund muss stark genug sein, um die Wandbekleidung tragen zu können. Das bedeutet, dass ein Putz geeignet sein muss, die beim Trocknen entstehende Spannung auszugleichen. Vor allem bei alten, rissigen Putzlagen (grau und weiß) kann dies zum Problem werden.
Diese Spannung tritt nicht nur während des Trocknens der Wandbekleidung auf. Auch im Herbst, wenn der Raum wieder beheizt wird, kann die Luftfeuchtigkeit im Raum plötzlich stark abfallen, wodurch die Spannung auf die Wandbekleidung ansteigt.
Pudriger Untergrund muss fixiert werden. Hierzu verwendet man am besten ein Haftmittel, das in den Untergrund einzieht. Auf keinen Fall darf das Produkt an der Oberfläche einen Film bilden, der den Untergrund komplett versiegelt.
Bei einem bedenklichen Untergrund, bei dem es also vermutlich zu unerwünschten Reaktionen kommen kann, wird der Einsatz eines Grundierungsmittels - verdünnt oder unverdünnt - empfohlen.
Auch alte Farbschichten, die mangelhaft oder unregelmäßig haften, können zu Problemen führen.
Bei Trockenausbau (Gipsplatten) können bei der Entfernung von Wandbekleidung Probleme entstehen. Die Platten sind mit einer Kartonschicht verkleidet, die dazu neigt, sich „stellenweise" zu lösen oder beim Anfeuchten weich zu werden. Auch hier ist es empfehlenswert, synthetische Grundierungen zu verwenden, die in den Untergrund einziehen. So vermeiden Sie Probleme während des Tapezierens und das spätere Entfernen der Wandbekleidung fällt leichter. Verwendet man hierzu ein pigmentiertes Produkt, dann entsteht der zusätzliche Vorteil eines einheitlich gefärbten Untergrunds.
• Leicht absorbierend:
Der Kleister muss in die Wand eindringen können. Wenn der Putz vollständig versiegelt ist (z. B. durch Farbe) und dadurch kein Kleister eindringen kann, ist eine korrekte Verbindung zwischen Untergrund und Wandbekleidung nicht möglich.
Ein zu saugfähiger Untergrund wird am besten vorab eingekleistert oder in extremen Fällen grundiert (Achtung: Verwenden Sie hierzu ein Produkt mit Tiefenwirkung).
Ein zu geschlossener Untergrund muss angeraut werden. Möglicherweise bietet eine zusätzliche Unterschicht mit einem Basisvlies (wie Patent Vlies) eine Lösung.
• Glatt:
Der Putz darf keine Unebenheiten aufweisen. Je weniger Struktur in der Wandbekleidung, desto glatter muss der Untergrund sein. Das gilt vor allem bei glänzenden oder unifarbenen Wandbekleidungen mit Seidenglanz. Besonders an Stellen mit schräg einfallendem Licht zeichnen sich Unregelmäßigkeiten stark ab.
Unebenheiten resultieren nicht immer aus Unregelmäßigkeiten im Putz, bei glänzender Tapete können selbst Härchen einer Tapezierbürste stören.
• Sauber:
Alte Tapeten zu überkleben führt immer zu Problemen. Wenn die Nähte der alten Tapete nicht perfekt anschließen, wird sich das auf der neuen Wandbekleidungsschicht abzeichnen. In einigen Fällen löst sich die alte Tapete. Außerdem kann der auf der alten Tapete befindliche Schmutz zu Fleckenbildung führen.
• Neutral:
Frisch aufgetragener Gips- oder Zementputz hat zumeist eine hohe Alkalität (pH-Wert 10), d. h. hohen Säuregrad. Dieser reduziert sich in dem Maße, wie der Kleister trocknet. Um zu überprüfen, ob eine Wand alkalisch ist, verwendet man einen pH-Teststreifen. Hierzu wird die Wand am besten an verschiedenen Stellen mit destilliertem Wasser nass gemacht und der Teststreifen an diesen Stellen fixiert. Die auftretende Verfärbung wird mit der Farbe auf der pH-Messskala verglichen. Ab einem Wert von 7 spricht man von einem alkalischen oder sauren Untergrund. In diesem Fall muss der Untergrund neutralisiert werden.
Hierzu verwendet man Fluate, die im Handel als Pulver oder in flüssiger Form erhältlich sind. Eine fluatierte Oberfläche hat eine höhere Dichte, ist härter und weniger saugfähig.
Seien Sie auch bei Reparaturen am Putz vorsichtig. Einige Putzarten sind sehr sauer. Wenn diese nicht ausreichend abgedeckt werden, besteht beim Tapezieren die Gefahr von Verfärbungen. Dies kommt häufig bei Vinyltapeten vor. Da diese Wandbekleidung langsamer trocknet, ist das Risiko, dass die Alkalität Wirkung zeigt, größer.
Vor allem metallische Wandbekleidung oder Bekleidungen aus Naturfasern reagieren empfindlicher auf Alkalität. Metalltapeten dürfen nicht auf einen alkalischen oder sauren Untergrund geklebt werden.
• Einheitliche helle Farbe:
Farbunterschiede in der Wand können vor allem bei dünner und hell gefärbter Vliestapete sichtbar werden. Daher sollte der Untergrund am besten eine einheitliche helle Farbe aufweisen.
Zusammenfassung: Ein geeigneter Untergrund muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Trocken
• Fest
• Leicht absorbierend
• Glatt
• Sauber
• Neutral
• Einheitliche helle Farbe
Glattes Vlies
Entscheidet man sich für einen Wandanstrich, dann stellt glattes Vlies den idealen Untergrund dar. Dieses starke, glatte Vlies auf Polyesterbasis schafft bei sehr glattem und nicht absorbierendem Untergrund die perfekte Haftung. Hier noch weitere Vorteile von glattem Vlies:
- Scheuerbeständig: überdeckt kleine Risse im Untergrund
- Maßhaltig
- Einfach und schnell anzubringen: keine Einweichzeit, wird auf eingekleisterte Wand geklebt
- Keine Reizung beim Verkleben, weil frei von Glasfasern
- Perfekte Nähte, können auch im Doppelschnitt ausgeführt werden
- Luftdurchlässig
- Umweltfreundlich
- Zeitgewinn bei Renovierung
Einige Beispiele für glattes Vlies sind Patent Vlies, Teqno, ...
Angle frame
There are frames that can be painted over for wallpapering corners or arches or providing an elegant transition between different wallcoverings. These frames can also be used to seal gaps in doors and windows.
They are a handy, durable and decorative solution. They are also easy to apply, chip-proof, UV resistant, inflammable, German standard B1 (DIN 4102), self-extinguishing, can be painted over in the colour of the wallcovering to be applied, and can be used again when the wallcovering is removed.
Eckleisten
Für das Tapezieren von Ecken und Bögen und um einen eleganten Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Wandbekleidungen zu schaffen, gibt es überstreichbare Leisten. Auch Ritzen an Türen und Fenstern können mit diesen Leisten geschlossen werden.
Diese Leisten sind eine praktische, beständige und gleichzeitig dekorative Lösung. Sie sind einfach zu montieren, stoßfest, UV-beständig, schwer entflammbar, entsprechend der deutschen Norm B1 (DIN 4102), selbstlöschend, überstreichbar in der Farbe der zu klebenden Wandbekleidung und beim Entfernen der Wandbekleidung können diese Leisten wiederverwendet werden.
De Profilo hoeklijst
PROFILO: De Profilo hoeklijst: een handig en decoratief hulpmiddel bij het behangen.
Profilo biedt u een oplossing bij :
- het behangen van buitenhoeken
- het behangen van bogen
- het laten aansluiten van 2 verschillende muurbekledingen
Eigenschappen :
- eenvoudig aan te brengen
- stootvast
- UV-bestendig
- moeilijk ontvlambaar, Duitse norm B1 (DIN 4102), zelfdovend
- overschilderbaar in de kleur van het nadien te plaatsen behang
- hoek aanpasbaar van 90° tot 180°
- bij het verwijderen van de muurbekleding blijft Profilo op zijn plaats
Technische eigenschappen
1. Produktbeschrijving
Profilo is een overschilderbare lijst die een elegante overgang tussen verschillende muurbekledingen mogelijk maakt. Daarnaast verstevigt het hoeken en maakt het behangen van bogen tot kinderspel. Kieren bij deuren en vensters kunnen eveneens met deze lijst gedicht worden. Profilo is een handige en duurzame oplossing met een decoratieve waarde.
2. Lengte
1 lijst = 2,60 m ongeplooid geleverd
3. Gebruik
- als versteviging aan buitenhoeken
- om twee soorten muurbekleding mooi te laten aansluiten
- om bij het behangen van bogen een mooie scheiding te krijgen tussen het gebogen en het vlakke gedeelte van de muur.
4. Verwerking
- Vouw de lijst in de gewenste hoek en snij op lengte. Indien de standaardlengte van 2,6 m niet volstaat kan gemakkelijk een stuk van een nieuwe lijst aangezet worden.
- Breng met behulp van montagelijm Profilo aan op een zuivere ondergrond.
- Egaliseer de overgang tussen de lijst en de muur met binnenvulmiddel. Op deze manier is er geen niveauverschil en is na het behangen enkel de opkant zichtbaar.
- Schilder (indien gewenst) Profilo in een aan de muurbekleding aangepaste kleur. Gebruik hiervoor een verf die geschikt is voor PVC.
- Plak nu de muurbekleding tegen het hoger gelegen deel van de lijst en snij de overtollige muurbekleding weg.
La moulure Profilo
PROFILO: La moulure Profilo: une finition de tapissage pratique et décoratif.
Profilo vous apporte une solution pour :
- le tapissage d'angles extérieurs
- le tapissage de courbes
- le raccord entre 2 revêtements muraux différents
Propriétés :
- facile à poser
- résistant aux coups
- résistant aux U.V.
- difficilement inflammable : norme allemande B1(DIN 4102), à extinction spontanée
- peut être peint dans la couleur du revêtement mural
- angle adaptable de 90° à 180°
- lorsque vous détapissez, Profilo reste en place et peut être réutilisé sans problème.
Caractéristiques techniques
1. Description du produit
Profilo est une moulure, pouvant être peinte, qui permet un raccord élégant entre différents revêtements muraux. De plus, il renforce les angles et fait du tapissage des courbes un jeu d'enfant. Cette moulure permet également de fermer les interstices aux portes et fenêtres. Profilo conjugue une solution pratique et durable à une valeur décorative.
2. Longueur
1 moulure = 2,6 m livrée non pliée
3. Utilisation
- renforcement des angles extérieurs
- raccord élégant entre deux revêtements muraux différents
- jolie séparation entre la partie courbe et la partie plate du
mur lorsque vous tapissez des baies
4. Mise en oeuvre
- Pliez la moulure à l'angle souhaité et coupez-la à longueur. Si la longueur standard de 2,6 m ne suffit pas, la pose d'un morceau d'une nouvelle moulure est aisée.
- A l'aide d'une colle de montage, posez Profilo sur un support propre.
- Egalisez le raccord entre la moulure et le mur à l'aide d'un enduit pour intérieur. De cette manière, il n'y aura pas de différence de niveau, et seule la partie émergente sera visible après tapissage.
- A présent, peignez (si vous le souhaitez) Profilo dans une teinte assortie au revêtement mural. Pour ce faire, utilisez une peinture convenant au PVC.
- Collez maintenant le revêtement mural contre la partie émergente de la moulure et coupez-en la partie superflue.
Arte lijm - Clearpro
Professionele kant-en-klaar lijm op waterbasis voor alle muurbekledingen op vlies en muurbekledingen op textieldrager.
Dé oplossing voor het kleven van uw muurbekleding op vlies en op textieldrager.
CLEARPRO - PRODUCTVOORDELEN
- Direct klaar voor gebruik.
- Strijkt zeer gemakkelijk uit.
- Spatvrij.
- Hoog rendement.
- Lange open tijd, dus makkelijk corrigeerbaar.
- Hoge aanvangskleefkracht.
- Droogt transparant op.
- Geurloos.
- Niet ontvlambaar.
- Niet toxisch (bevat geen kwik of lood).
- Oplosmiddelvrij.
- Ook bruikbaar in een lijmmachine of airless spuitmachine.
- Muurbekleding geplaatst met CLEARPRO is achteraf moeiteloos verwijderbaar.
CLEARPRO - EIGENSCHAPPEN
- Verbruik: 150 - 200 g/m²
- Lange open tijd
- Soortelijk gewicht: 1,13
- Zeer hoge viscositeit (4.000 – 4.050 Pa.s)
- pH neutraal (7)
- Verwerkingstemperatuur: 10°C
- Vorstgevoelig – koel, droog en vorstvrij bewaren.
CLEARPRO - VERPAKKING
- Emmer 4,5 kg (Artikelnummer: CLEARPRO-5)
- Emmer 15 kg (Artikelnummer: CLEARPRO-15)
Volg bij het plaatsen van de muurbekleding altijd strikt de plaatsingsaanwijzing van de fabrikant. De ondergrond moet droog, zuiver, vast, glad en licht absorberend zijn. Oud behang, lijmresten en loszittende verflagen verwijderen. Scheuren en gaten dichten met een vulmiddel. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen, maar niet volledig afsluiten. De lijm met een vachtrol gelijkmatig op de muur aanbrengen. De muurbekleding met de achterkant in de lijm leggen en met een gummirol of plastic spatel aandrukken. De lijm kan ook gebruikt worden in een lijmmachine, in dit geval de lijm eventueel licht verdunnen (max. 10%). Lijmvlekken onmiddellijk voorzichtig verwijderen met spons en zuiver water. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de ventilatie en de vochtigheid in de ruimte. Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C. Verpakking na gebruik goed sluiten en alle gereedschap direct na gebruik reinigen met warm water.
Colle Arte - Clearpro
Colle professionnelle en phase aqueuse prête à l'emploi pour tous revêtements muraux sur support intissé et revêtements muraux sur support textile.
La solution pour la pose de votre revêtement mural sur support intissé et support textile.
CLEARPRO - ATOUTS DU PRODUIT
- Prêt à l'emploi.
- S'étend facilement.
- N'éclabousse pas.
- Rendement supérieur.
- Délai de reprise prolongé, donc corrections aisées.
- Pouvoir adhésif maximal.
- Reste transparent au séchage.
- Inodore.
- Ininflammable.
- Non toxique (ne contient pas de mercure ou de plomb).
- Exempt de solvants.
- A utiliser également avec une encolleuse ou un pistolet « airless ».
- Le revêtement mural posé avec CLEARPRO est facilement arrachable ultérieurement.
CLEARPRO - PROPRIETES
- Consommation: 150 - 200 g/m²
- Délai de reprise prolongé
- Poids spécifique: 1,13
- Viscosité très élevée (4.000 – 4.050 Pa.s)
- pH neutre (7)
- Température d'utilisation: 10°C
- Sensible au gel. À conserver au frais, au sec et à l'abri du gel.
CLEARPRO - EMBALLAGE
- Seau 4,5 kg (N° d'article: CLEARPRO-5)
- Seau 15 kg (N° d'article: CLEARPRO-15)
Respectez toujours scrupuleusement les indications du fabricant lors de la pose du revêtement mural. La surface doit être sèche, propre, solide, lisse et légèrement absorbante. Eliminez les résidus de papier peint et de colle et les vieilles couches de peinture. Egalisez les fissures et trous au moyen d'un enduit d'apprêt. Les surfaces fortement absorbantes feront l'objet d'un prétraitement, sans toutefois les refermer complètement. Appliquez uniformément la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau mouton. Posez le revêtement mural, enroulé avec le dos tourné vers l'extérieur, dans le lit de colle et lissez-le au moyen d'un rouleau en caoutchouc ou d'une spatule en plastique. La colle peut également être utilisée dans une encolleuse; dans ce cas, la colle doit éventuellement être légèrement diluée (max. 10 %). Eliminez immédiatement et prudemment les taches de colle. Le délai de séchage est fonction de la température ambiante, de la ventilation et de l'humidité de la pièce. À ne pas utiliser à une température inférieure à +10°C. Fermez soigneusement le conditionnement après usage et nettoyez immédiatement tous les outils à l'eau chaude.
Arte adhesive - Clearpro
Professional ready-to-use water-based adhesive for all non-woven wallcoverings and fabric-backed wallcoverings.
The solution for installing your non-woven and fabric-backed wallcoverings.
CLEARPRO - ADVANTAGES
- Ready to use immediately.
- Spreads easy.
- Does not splash.
- High yield.
- Extended open time, so easy to correct mistakes.
- Maximum tack.
- Dries transparently.
- Odourless.
- Non-flammable.
- Non-toxic (contains no mercury or lead).
- Solvent-free.
- Can also be used in pasting machines or airless spray guns.
- Wallcovering installed with CLEARPRO can be easily removed afterwards.
CLEARPRO - CHARACTERISTICS
- Coverage: 150 - 200 g/m²
- Extended open time
- Specific weight: 1,13
- Very high viscosity (4.000 – 4.050 Pa.s)
- pH neutral (7)
- Temperature of application: 10°C
- Sensitive to frost - keep in a cool, dry, and frost-free place.
CLEARPRO - AVAILABILITY
- Container 4,5 kg (Article number: CLEARPRO-5)
- Container 15 kg (Article number: CLEARPRO-15)
When putting up the wallpaper, always follow the manufacturer's instructions closely. The surface must be dry, clean, solid, smooth, and slightly absorbent. Remove old wallpaper and remainders of adhesive. Rub off old coats of paint. Fill any holes and cracks. Prime highly absorbent surfaces, but make sure the surface is not completely sealed. Apply the adhesive to the wall with a lambskin roller. Lay the back of the wallpaper in the adhesive and press it on with a rubber roller or plastic spatula. The adhesive can also be used in a pasting machine; in this case the adhesive can be slightly diluted (max. 10%). Remove any adhesive immediately and carefully. Drying time varies depending on the temperature, ventilation and humidity of the room. Do not use when the room temperature is below +10°C. Close container after each use and clean all tools with warm water immediately after use.
Arte Kleister - Clearpro
Professioneller Fertigkleister auf Wasserbasis für alle Wandbekleidungen auf Vlies und Wandbekleidungen auf Textilträger.
Die Lösung für die Verarbeitung Ihrer Wandbekleidung auf Vlies und auf Textilträger.
CLEARPRO - VORTEILE
- Sofort gebrauchsfertig.
- Lässt sich sehr leicht ausstreichen.
- Spritzt nicht.
- Hohe Ergiebigkeit.
- Lange Topfzeit, d.h. leicht korrigierbar.
- Maximale Anfangsklebkraft.
- Trocknet transparent.
- Geruchlos.
- Nicht entflammbar.
- Nicht toxisch (enthält kein Quecksilber oder Blei).
- Lösungsmittelfrei.
- Auch zu verwenden in einem Kleistergerät oder einer Airless Spritzmaschine.
- Wandbekleidung mit CLEAPRO verarbeitet, kann nachher problemlos entfernt werden.
CLEARPRO - EIGENSCHAFTEN
- Verbrauch: 150 - 200 g/m²
- Lange Topfzeit
- Spezifisches Gewicht: 1,13
- Sehr hohe Viskosität (4.000 – 4.050 Pa.s)
- pH neutral (7)
- Verarbeitungstemperatur: 10°C
- Frostempfindlich - kühl, trocken und frostfrei aufbewahren.
CLEARPRO - VERPACKUNG
- Eimer 4,5 kg (Artikelnummer: CLEARPRO-5)
- Eimer 15 kg (Artikelnummer: CLEARPRO-15)
Befolgen Sie bei der Verarbeitung der Wandbekleidung immer strikt die Verarbeitungsanleitung des Herstellers. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, glatt und leicht absorbierend sein. Alte Tapeten- und Kleisterreste und nicht-wischfeste Anstriche entfernen. Risse und Löcher mit einem Füllmittel dichten. Stark saugende Untergründe vorbehandeln, ohne ganz abzuschließen. Den Kleister mit einer Lammfellrolle gleichmäßig auf die Wand auftragen. Die Wandbekleidung mit der Rückseite in den Kleister legen und mit einer Gummirolle oder einem Plastikspachtel andrücken. Der Kleister kann auch in einem Kleistergerät verwendet werden; in diesem Fall den Kleister eventuell leicht verdünnen (max. 10 %). Kleisterflecken sofort vorsichtig entfernen. Trockenzeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Belüftung und der Feuchtigkeit im Raum ab. Bei Temperaturen unter +10°C nicht verarbeiten. Verpackung nach Gebrauch gut schließen und sämtliches Werkzeug direkt nach dem Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
